НОВИНКА! ПРИМОРЬЕ 2018. Часть 2: на Владивосток

ЕСЛИ НЕ ЧИТАЛИ ПЕРВОЙ ЧАСТИ, жмите СЮДА


ДЕНЬ 9 

21.07.2018   база Оленевод — бухта реки Якимовка

… тайный грот на мысе Островной — туман опускается — пальма — туман уходит  — ВХОД В БУХТУ ЗАПРЕЩЁН! — шале на берегу — водоналивная станция — дискотека в Якимовке …

Эта ночь явно не та, на которую я рассчитывал, мечтая о кровати вместо надувного матраса. Приходится мало-помалу принять тот факт, что уж лучше спать одному в палатке, чем втроём в этом крошечном бункере. Духота вещь страшная. Окна не откроешь — комары. Половина седьмого. На горизонте солнце продирается сквозь мареву облаков.

Выбираюсь из хибары наружу на свежий воздух. Вдыхаю полной грудью, расправляю плечи. Эх, хорошо! Умываюсь прохладной водой под общим краном в 50 метрах от домика.

Под ногами мокрая трава. Лодку вытаскиваю на берег. Пустота. Турбаза ещё спит. Лишь пара ворон скачет по берегу.

— Такссс… Завтрак нужно готовить!

Возвращаюсь в домик с продуктовой гермой, зажигаю горелку, кипячу воду.

Обычно я не церемонюсь, кастрюлями грохочу будь здоров. Сегодня же стараясь не разбудить парней, веду себя на удивление тихо. Тем не менее Грег неожиданно вырастает на крыльце, продравшись через странные занавески входной двери нашего бунгало.

— Доброе утро!

— Доброе. — сонным голосом отвечает Гриша. — Как думаешь, вода сейчас есть в кранах?

— Да-да. Можно умываться.

На завтрак оставшиеся сосиски из Преображения, свежий хлеб, горячий чай. И даже пирожные со вчерашнего магазина.

Чайковский обжигает губы. Бутерброд с колбасой обмазываю сверху смородиновым вареньем.

DCIM103GOPROGOPR6052.JPG

Развалившись на стуле, с крыльца наблюдаю как проснувшийся только что Саня, уверенно тащит груженную лодку по утренней росе.

Какое-то время все вместе сидим на крыльце пытаясь доесть все скоропорты. Не с собой же их везти.

DCIM103GOPROGOPR6054.JPG

В 8.00 сытый и готовый стою на берегу. Вчерашняя баня даёт о себе знать. Стиранная свежая одежда уже не издаёт запахи длинного похода. Трудно представить, до какой степени ты оживаешь и ободряешься после душа. Хочется целовать себя в засос от этого утреннего парфюма.

Разваливаюсь на берегу. Тут и Грег подтаскивает лодку. Его вещи ещё в бунгало, а значит таскать им ещё добрых минут 20.

Преодолевая утреннюю лень резко отрываюсь от земли и принимаю вертикальное положение. Надо идти!

DCIM103GOPROGOPR6055.JPG
острова Бельцова и Петрова

Утреннее море принимает чистого и свежепахнущего гребца. До чего же приятно грести вот так с утра, пока нет жары. Раннее утро — лучшее время для приморского каякинга.

Неспешно подхожу к острову Бельцова. Остров приметен на фоне зеленого берега, с которым он соединен осыхающим рифом. Остров скалистый. Южный и юго-восточный берега острова высокие и обрывистые, а поверхность его покрыта растительностью.

DCIM103GOPROGOPR6056.JPG

Пока рассматриваю островок, утыкаюсь носом в отмель. Здесь ещё берёт связь, поэтому звоню в Южно-Сахалинск и минут 15 качаюсь вдоль мелей.

Заканчиваю с разговорами, парней по прежнему не видно. Ещё не выходили с берега.

Primorye Territory, Russia, in pictures

Прохожу и Петрова. Этот остров покрупнее Бельцова будет,

Появляется яркое солнце. Иду дальше. За низким мысом ещё одна база, наверное, именно та, про которую и рассказывал Женя.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Вдалеке обращает на себя внимание мыс Островной. Лука сильно выдаётся в море. От Петрова беру мористей, курсом сразу на мыс.

288

Островной довольно высок. На фоне утреннего моря белые проплешины на мысу смотрятся брутально.  Образован склонами холма высотой 152 м, является оконечностью возвышенного полуострова, ограничивающего бухту Киевка.

Вдалеке, ближе к берегу, прогулочный катер покачивается на якоре. Прохожу мимо, оттуда ни звука.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Скалы Замок

Ещё с далека, на Островном хорошо различим одинокий кекур. По факту, скал оказывается несколько. На северной со стороны моря куполо-образное возвышение, напоминающее замок, отсюда и название скал — скалы Замок.

Огибаю мыс, вода сразу за поворотом и без того тихая — окончательно успокаивается. Разглядываю берег. Рельеф сегодня не располагает к образованию пещер.

— Стоп! Что это там?!

В это самое время, а именно около того времени, как обхожу самый кончик мыса, я и замечаю чёрное пятно на фоне белых скал. Даю задний ход, маленькое отверстие и мель, как будто далее ничего нет. Лишь по звукам ухающих волн где-то внутри, догадываюсь — это проход!

DCIM103GOPROGOPR6063.JPG

Протискиваюсь в узкий лаз. Забираюсь внутрь. Огромная ниша с низким потолком открывается взору. Ребята которые пройдут здесь позже, не заметят её.

DCIM103GOPROGOPR6059.JPG

Внутреннее пространство длинною не меньше 20 метров. Спокойно разворачиваю лодку и выхожу обратно.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Выныриваю на яркое солнце и двигаюсь на северо-запад в сторону бухты Киевка. Невысокие белые скалы со стандартной внешностью плывут мимо.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Хотя следующий мыс и освещён ярким солнцем, за ним уже виден плотный туман. И действительно, ещё 20 минут и курево начинает стремительно наступать на меня.

295

Видимость снижается до 200 метров. Впереди селение Заповедный. Там будет по плану обед. Аккуратно ползу вдоль берега.

Цивилизация наступает внезапно. В нечастых, но регулярных  распадках под серой хмарью уже видны машины и тенты отдыхающих. Мужик в плавках с банкой пива в руке, развалившись на шезлонге, вяло провожает меня взглядом, делает глоток, я поднимаю весло в знак приветствия, он делает ещё глоток, громко зевает и приводит шезлонг в горизонтальное положение.

DCIM103GOPROGOPR6072.JPG

Перед селением два каменных островка в море. Стоит отлив. До них можно добраться пешком. Голые скалы отличаются ярко-желтой окраской, делающей их приметными.

Мужик в длинных сапогах бродит по отмелям, что-то собирает.

DCIM103GOPROGOPR6069.JPG
Заповедный — село в Беневском сельском поселении Лазовского района Приморского края России

А вот и Заповедный. Российский флаг развивается на первом здании, голубого цвета. Двое мальчишек бегут за мною вдоль берега, но вскоре им это надоедает и запустив пару лягушек в мою сторону с гиканьем улепётывают обратно.

DCIM103GOPROGOPR6073.JPG
Село Заповедный стоит на восточном берегу бухты Киевка Японского моря, недалеко от устья реки Киевка

Пирс разрушен. Очередное российское селение во всей красе. Прохожу весь посёлок. Длинный затяжной низкий берег усеян толпами отдыхающих. А место то популярное! Несмотря на туман, все в купальниках в ожидании солнца, которое чувствуется уже припекает сверху.

Согласно переписи населения живут тут 4 человека (2010год). В 2007 году было аж семеро.

Двигаюсь дальше в поисках места для обеда. Что это впереди? Пальма? Что за чертовщина?

300

Действительно, на берегу пальма! В ожидании кокосов выпрыгиваю на берег. Трясу ствол, но окромя сухой морской капусты мне на голову больше ничего не падает. Кокосов нет!

Тут же на берегу вдалеке видна очередная база отдыха с отрядами отдыхающих. Что-то мне подсказывает, что хвала туману, который скрывает всех этих любителей курортов.

C утра пройдено 18 км, можно и пообедать. Стягиваю мокрую одежду и разваливаюсь на тёплом песке. Закрыв глаза лежу на берегу.

— Это ещё кто? — голос раздаётся совсем рядом.

Приоткрываю один глаз. Две тётки габаритных размеров, похожих на мою стокилограммовую соседку Бабу Таню, движутся вдоль берега. На их пути лежит каяк. Продолжаю наблюдать за ними сквозь узкую щель глаз.

— Бррр, гррр… — что-то с чрезвычайным усердием одна нашёптывает на ухо другой.

Когда первая заносит ногу над каяком, становится страшно. Отсюда, с нижнего ракурса, сцена выходит страсть какая безобразная и натуральная, но всё-таки благополучно миновав препятствие, покачиваясь они двигаются дальше.

DCIM103GOPROGOPR6077.JPG

Через минут 30 появляется Саня, за ним из тумана выныривает Гриша.

Грег готовит очередной шедевр. И наловчился он же в этих обедах.

— О! смотрите! Вон справа!

Из тумана выползает голый мужик в одних красных труханах на сапе. Уверенно отходит от берега метров на 150, сваливается с доски и безуспешно пытается на неё залезть. Штиль.

Так и не осилив доску, дрейфует к суше. Друзья с берега, явно навеселе, подбадривают мужика.

день 9

— Как идём? Режем Киевку? Можно на мыс Разградского сразу, можно на Бомбовоз.

— Чёртов туман! Давайте поближе, на остров Раздольный. Посмотрим на местных буржуев.

DCIM103GOPROGOPR6078.JPG

Закончив с чаем и конфетами выходим в серую мутную воду бухты Киевки. Бухта вдается в берег между мысом Суткового и мысом Островной.

Сперва ничего не видно. Через пол часа, ближе к мысу Раздельному лёгкий бриз разгоняет туман и небо открывается. Впереди Раздельный и Бомбовоз.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Проходим высокий и крутой мыс Суткового, отсюда нам на ту сторону бухты. Посреди бухты остров. Это Раздельный. Берега островка, за исключением западного и северного, обрывистые.

Вдалеке между мысом и островом на воде что-то плавает. Подходим.

«Вход в Бухту плавсредствам запрещён!»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Вход в Бухту Плавсредствам запрещён!

Раньше такого не видел. Дороги шлагбаумами перегороженные в России это норма. Но закрытый вход в бухту — это впервые!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Не скрою, ожидал я увидеть подобное в бухте. Уже слышал от местных о подобных вещах. Версии разные. Обратимся к повествованию местного блогера Евгения Ващенко, того самого с Горбатой горы

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Два Каяка и господин К.

Если кратко, то бухта Мелководная связывается с Кожемяко Олегом Николаевичем, того самого сбежавшего Сахалинского губернатора и спасителя Приморья. Почитайте, весьма познавательно.

307

В западной части бухты натыкаемся на ещё один знак, всё с тем же предупреждением. Кто-то охренел в конец!

308

Западный и восточный берега бухты преимущественно возвышенные и скалистые, а северный берег низкий с узким песчаным пляжем.

Внутрь бухт мы не идём, но если покрутить объектив, можно разглядеть вот такие подобные шале, в которых по всей видимости и происходит воспроизводство.

ВИДЕО / День 9 Вход в бухту Запрещён! / Продолжительность 1:15

За первой бухтой, проходим ещё одну, бухту Каплунова. В ней также можно разглядеть строения под стать тем, что в Мелководной.

DCIM103GOPROGOPR6112.JPG

В третьей бухте окончательно теряю из виду ребят. Я держусь ближе к берегу, они же каждую бухту обходят гораздо мористее.

Прохожу высокий мыс Обручева. Сразу за ним бухта Успения. День хороший и отчего-то хочется погрести сегодня. Не режу бухту, а иду в самую глубь.

Вдали, там где река Обручевка впадает в море, различаю металлический пирс уходящий в море. Похоже на водоналивную станцию для кораблей. Подхожу ближе.

DCIM103GOPROGOPR6116.JPG

Выписка:

Эстакада для приема воды. Длина эстакады 50 метров, ширина 3. Грунт в районе эстакады камень. К эстакаде могут одновременно швартоваться до четырех судов.
Для швартовки судов по обе стороны от эстакады с берега в бухту 40
проложены бридели, на концах которых установлены приемные буи.

DCIM103GOPROGOPR6117.JPG

Прохожу между опорами. Ни одной живой души. Состояние станции оставляет желать лучшего. Работает она или законсервирована, непонятно.

ВИДЕО / День 9 Водоналивная станция / Продолжительность 0:40

Если судить по домикам на берегу (Портовый пункт Водозабор) и российскому флагу, похоже на то, что там проживают именно обслуживающий персонал данного сооружения, а значит есть вероятность, что станция функционирует.

Так неспеша добираюсь до мыса Якимова. Мыс обрывист и малоприметен. Помню, что где-то за мысом есть небольшая бухточка для ночёвки. Карты под рукой нет, поэтому, дабы не пропустить лагерь, двигаюсь ближе к берегу.

DCIM100MEDIADJI_0224.JPG
бухта Якимовка

Через 2 километра берег заворачивает направо и приводит меня в живописное место. Абсолютно крошечная уютная заводь.

На берегу три лодки. Два каяка и катер с тремя рыбаками, удочками и парой бутылок пива.

Лодка медленно скользит к берегу. Прозрачное дно. Различаю морских ежей и пару окуней средь камней.

Один из отдыхающих с катера, парень с огромными татуировками на ногах, разговаривает с Гришей и Саней на берегу. Не желая вступать в дискуссию, минут десять болтаюсь на воде, наслаждаясь красотой вокруг.

Ещё через 15 минут тихая рябь прибивает лодку к берегу.

DCIM100MEDIADJI_0235.JPG

— Что говорят?

— Говорят популярная эта бухточка у местных. Но они уже уходят. Водки попить приходили.

Разбиваю палатку. Катер действительно вскоре снимается с якоря и мы остаёмся втроём.

За ужином на девятый день похода всё-таки заканчивается Емичевский единственный заветный бутыль, в котором всё так и едут с Горбатой горы пол фужера.

Тишина продолжается недолго! Музыка нарастает стремительно. Новый катер появляется из-за скалы и уже можно различить слова.

… Еще один день прожитый зря,
Опять без тебя заря.
Картинки вдвоем уже не листать —
Любови потух заряд.

Ну, хватит стоять – поднять якоря,
Нас новые ждут моря…

Уж не знаю какие у этой гандолы планы на эту бухту, но, заметив нас, они в течении 5 минут оглушают окрестности Карас и Легалайзом. Проиграв песню 2 раза и взревев двумя моторами по 115 лошадей каждый, посудина уходит вдаль.

Под музыку я запрыгиваю в море.

— Вода тёплая! Здесь ежи!

Присоединяется и Гриша. Спустя 10 минут выходит на берег с горстью морских колючек. Вооружившись ножами, перебираем неожиданные дары моря.

DCIM103GOPROGOPR6122.JPG

Солнце уже давно зашло. На бухту опускается вечер. До Владивостока остаётся пять дней пути.


ДЕНЬ 10 

22.07.2018  бухта реки Якимовка – бухта Находка

… утренняя прогулка по лесу — остров Призма — мыс Лапласса — обедаю один на скале Крейсер — Тайланд — залив Находка …

Страшный испуг охватил меня среди ночи. Открыв глаза в темноте вижу только светящиеся лямки от палатки. С трудом пытаюсь вспомнить сон, но в голову лезут только мысли о еде. Может голодную смерть увидел? Да ну, чертовщина, как тут с голоду помереть?

Так и лежу. А есть то всё равно хочется! Перебрав все возможные варианты быстро поесть, останавливаюсь на шоколадном батончике в дневном люке. На коленях, совершенно голый возле байдарки, под сенью ярких звёзд я запихиваю себе слипшийся шоколад в рот. Чувствую на себе томный, тяжёлый взгляд. Это большая медведица таращится на мой зад. Этим же задом заползаю обратно в палатку и с чувством собственного достоинства от преодолённой дистанции в поисках еды, скрючиваюсь в спальнике. Проходит ещё три часа.

Первые лучи рассвета озаряют бухту. Пока все спят брожу по берегу. Огромные валуны окаймляют бухту с востока. Карабкаюсь по камням, перепрыгиваю очередной валун и оказываюсь в дубовой роще. Мелкая ровная трава и дубы с чистыми стволами. Запах утреннего леса сильно бьёт в ноздри. Так и бреду по утреннему лесу, представляя себя с рюкзаком в пешем походе. Это тебе не по сахалинскому лесу продираться сквозь бамбуковые заросли.

DCIM100MEDIADJI_0238.JPG

Ещё нет и половины седьмого. Возвращаюсь в лагерь и залезаю в палатку. Диспут о бедности Христа от Умберто Эко занимает меня в это утро. …На одной стороне реалисты, предпочитающие быть бедными по духу, но не материально. В противоположном углу фундаменталисты с весьма примечательным тезисом: если монах не беден материально, то значит он богат (сложно для понимания, францисканцы топили за бедность, а богатый, как известно, не бедный)

Весьма трудно для понимания, поэтому ближе к семи иду собирать дрова. Гриша копошится на берегу возле байдарки.

— Здорова.

— Привет. Во сколько легли вчера?

— Не поздно. Часов в 10.

— Хочу костёр развести.

Дров на пляже нет, с трудом удаётся собрать пару десятков хилых веток, но для сжигания мусора достаточно.

Между тем, каша, упаковка лодок… Стандартные утренние процедуры заканчиваем в 9. Сегодня тот редкий день, когда выходим все вместе.

DCIM103GOPROGOPR6136.JPG

Проходим два безымянных мыса и в бухте появляется остров Призма.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
остров Призма

Остров Призма высотой 36 м лежит к востоку от бухты Цукановой. Может когда-то остров и был похож на призму, сейчас же он имеет вид конусообразной скалы.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

От Призмы идём сразу на мыс Корево. Мыс незначительно выступает в море. Бухта Цукановой остаётся по правую руку. К берегам бухты подступают пологие склоны высоких гор

От мыса Корево берег тянется на запад единым скальным массивом до самого мыса Сысоева. Мыс обрывистый и отвесный.

Моя красная лодка маячит средь двух жёлтых. Саня чуть впереди. Гриша метров 200 сзади.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На Сысоева открывается бухта Краковка, что вдается в берег между мысом Лапласа и мысом Сысоева. Между ними почти 6 км.

Тут и разделяемся. Ребята сразу берут курс на Лапласа. Мне же торопиться некуда, поэтому неспешно бреду, плавно огибая бухту. Наблюдать задницы товарищей вместо прибрежных скал, это не ко мне.

Породы скал здесь, как бы это сформулировать, мягкие что-ли, не расположены они к гротам, Кажется, что как только природа пытается здесь соорудить очередной грот, он обрушивается. Уж очень несерьёзными кажутся все потуги.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Море спокойное, волна есть, но она предсказуемая и её гонит точно на берег. В какие-то моменты ставлю лодку носом по волне и серфлю. Увлёкшись, так и дохожу практически до берега. Чёрт! Парни уже точно на Лапласа, пока я здесь развлекаюсь.

Вода в бухте на фотографиях получается голубая, но на самом деле она бирюзово-мутная. Продолжаю идти вдоль берега. Берег вершины бухты низкий и песчаный, за исключением средней его части. К низким участкам берега вершины бухты под
ходят долины, по которым протекают речки Краковка и Прибрежная.

На северо-западе бухты видны рыбаки на утлой резиновой лодке. В углу что-то похожее на турбазу. Ближе к мысу вижу и двухэтажный брусовый недостроенный дом. Почернел от времени.

Неожиданно правая педаль уходит далеко вперёд на меня и мешает разогнуть ногу. Руль не использую, но расположение ног вызывает дискомфорт.

Не дойдя с километр до Лапласа, в районе мыса Овсиенко, вылезаю на берег. Бодрящий ветерок заставляет попрыгать по огромным камням, разогнать кровь.

В какой-то момент наворачиваюсь на скользких голышах и шмякаюсь меж двух серых валунов. Вроде цел.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
мыс Лапласа
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
мыс Лапласа

Запрыгиваю в лодку и огибаю Лапласа. Остроконечные башни торчат вверх. На берегу вблизи мыса возвышается ряд колоннообразных скал желтоватого цвета, благодаря которым мыс хорошо приметен. Непосредственно к югу от мыса стоит конусообразный кекур беловатого цвета.

Пьер-Симон, маркиз де Лаплас— французский математик, механик, физик и астроном; известен работами в области небесной механики, дифференциальных уравнений, один из создателей теории вероятностей.

Лаперуз давал названиям всему, что смог разглядеть в подзорную трубу, всё остальное оставалось нашим мореплавателям.

день 10

Но это было давно, а сейчас девушка в купальнике в розовом спасжилете плотно обнимая парня за талию, несётся мимо на скутере.

Девушка машет рукою, я поднимаю весло в знак приветствия. Из Триозёрья, наверное.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Чем дальше я отхожу от Лапласа, тем большие подозрения закрадываются у меня на то, что я вижу впереди. Это не просто одинокая турбаза, кои мы видели доселе в этом походе. Муравейник растёт на глазах превращаясь в гигантскую бухту Триозёрья с гигантским кол-вом отдыхающих.

56bcbfc7af7a7b6718c3794a55d2292d
Триозёрье

58e4f620262d58.49143727

О Боже! Вот и добрались до настоящего Приморья! По договорённости, обед должен быть именно на берегу в самом эпицентре. Как говорят местные, есть тут и столовые, в которых недорого можно пообедать.

Но никак не ожидая такой концентрации цивилизации в одном месте я обращаю внимание на Скалы Крейсера.

0_7f3a5_b23f8ec8_XXL
скала Крейсер, вдалеке Мыс Лапласа (с каменными башенками). Фото из инета

Возможно, на скалах удастся перекусить. Недолго думая, беру курс сразу на Крейсер. Море нагоняет неплохую волну. Приходится ускорится, на ходу с волнами справляешься гораздо лучше, чем в развалку.

Кратко. Скалы Крейсер состоят из двух скал. Высота скал 44 и 51м. Отсюда с востока скалы похожи на сфинкса, обращенного лицом к морю.

Пока иду, справа Сочи вытягивается во всей красе на несколько километров. Огромное кол-во отдыхающих.

333
Обратите внимание на каякера с жёлтой лодкой. Это Гриша!

Пристаю с западной стороны Крейсера. Один единственный небольшой пляж занят саперами. Обхожу ещё немного, места для чалки нет, поэтому вылезаю на приличных размеров валуны и, перескакивая с камень на камень, готовлю обед.

Изящный роскошный остров, убранный со всех сторон скалами, как раз в моём вкусе.

А парни на связь не выходят. Что очень странно. У меня связь есть, а у них нет. Хотя они явно на берегу в самом чреве развлечений.

DCIM103GOPROGOPR6161.JPG

Варю пакет риса. Вода здесь в изгнании, пользуюсь теми полутора литрами, что всю дорогу едут со мной. Нарезаю Преображенского хлеба, банка сайры. В 500 метрах стоит катер с отдыхающими на борту. Пока я обедаю ещё три лодки проходят мимо.

Заканчиваю обед. Гриша и Саня молчат.

Отчаливаю. Дрейфую между островом и берегом. Не совсем уверенный, что делать, наконец слышу гудки в трубке, но эту же трубку по прежнему никто не берёт. Ещё пять минут и в какой-то момент всё-таки раздаётся:

— Алло!!! Макс ты где?!

— На Крейсере. Уже пообедал. Вы где?!

— Тут на берегу, в столовой. Тебя ждёт картошка с яйцом и котлетой.

— Отлично. Но, пообедал я уже. Давайте я двинусь дальше, а вы догоняйте.

— Ну, ладно. Ночёвка где договаривались?

— Да. Озеро Первое за мысом Поворотный.

— Ок. Принято.

Телефон у меня ещё в руке и ещё слышен голос Грише в трубке, но тут в кадре появляется женщина с солидным пивным пузом на сапе и уверенно следует на скалы. Её курс лежит через меня.

— Всё Гриша. Я тебя понял. Мне нужно идти, — а баба то уже приосанилась.

— Чего? Связь плохая!- хрепит Гриша, словно прищёлкивая ежесекундно языком.

— Баба с пузом прёт точно на меня! Слышишь?

— Чего?

В самом деле пора уходить отсюда! Сплюнув через правое плечо, я, не мешкая, начинаю стремительное движение на запад.

DCIM103GOPROGOPR6173.JPG

Несмотря на яркое солнце за спиной, впереди погода в какой-то момент затягивается, но ненадолго. Хмарь сгоняет за 30 минут и вновь солнце!

DCIM103GOPROGOPR6178.JPG

Турбазы следуют одна за другой. Они расположены в каждой удобной бухточке. И никак не избавится от этой дурной бесконечности. Беру карту и только тут осознаю, о чём твердили утром парни у костра. Дикость закончилась! Впереди нас ждёт всё счастье мира: женщины, квас и бесконечная жара!

337

К счастью здесь, в километре от берега, ветер, лёгкое волнение на море и небольшая зыбь сгоняет всех плавающих на сапах, акулах и скутерах ближе к берегу. Они не вылезают дальше нескольких сотен метров от берега. Поэтому можно наслаждаться ими издалека.

Прохожу мысы Бугристый и Зелёный.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
гора Памятник

Бухты Окуневая и Спокойная украшены горой Памятник.

Гора Памятник высотой 249 м. Вершина горы имеет вид высокой колонны, окруженной другими колоннами такой же формы, но меньшей высоты.

Вода сегодня слишком тёплая. Словно болото. Становится дурно. Идеальный тур на каяках для пенсионеров.

Хотя отдать должное, берег, даже без гротов, даже без пещер и кекуров, даже отсюда с расстояния, порою впечатляет. Местами очень красиво. Ну а местами однотипный низкий пляж с низкой растительностью.

Неспешно подхожу к мысу Лисученко. На мысу покачивается катер с отдыхающими. В руках шампанское. Они замечают меня под мысом, что-то кричат, но из-за накатывающих волн ничего не слышно. Сомневаюсь, что они зовут меня на помощь, хотя картина меня посреди этой палубы, рисуется в мозгу очень чётко.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

От Лисученко до Гранитного 5 км. Мыс Гранитный серого цвета; он скалист, и обрывист.

Сразу за Гранитным бухта Шепалова. Здесь очередная турбаза. На пляже несколько огромных автобусов. Садись и через час будешь в Находке, через четыре во Владивостоке.

DCIM103GOPROGOPR6183.JPG
мыс Поворотный (вид с востока)

Ветер усиливается. Сильный рваный, то с одной, то с другой стороны. И дует из-за Поворотного. Жмусь к берегу, прячусь от ветра и неспешно бреду до мыса.

Уже можно различить и маяк на верху. Вблизи маяка находятся жилые постройки, окрашенные в белый цвет.

Japanese Sea. The lighthouse at Cape Povorot.  Peter the Great Bay.
маяк на мысе Поворотный (фото из интернета)

Обхожу мыс. На мысе возвышается скала, верхняя часть которой отделена от берега узкой неглубокой расщелиной.

Сильнейший ветер дувший до этого непонятно откуда, сменяется на сильный в спину. Настолько сильный, что тащит, даже без паруса и без гребли. Кажется, что зад лодки сейчас поднимет и он тебя хлопнет по макушке.

DCIM103GOPROGOPR6188.JPG
мыс Поворотный (вид с запада)

Где-то тут уже и озеро Первое. Оно в двух километрах от Поворотного. Несусь к нему по ветру. Врезаюсь в берег. Ух, хорошо. Виднеется пару машин. Но не похоже, что они приехали с ночёвкой. Скоро уедут.

Ставлю палатку. Внутрь закидываю камней. Даже без оттяжек она героически, гружённая булыжниками, стоит на ветру.

DCIM103GOPROGOPR6191.JPG

Парни появляются через полтора часа.

— Держи, твой обед.

Картошка, жаренное яйцо и кусок мяса. Отличный ужин!

— Вечером будут гости!

— Кто?

Гриша серьёзно и искренне пытается объяснить суть и важность знакомств через соцсети и как важно поддерживать баланс и тратить время на незнакомых тебе людей.

Взвесив все за и против, я решаю выспаться, чем тратить время на двух девиц жаждущих общения (и только!) с каякерами, запивая всё это привезённое ими молоком.

Залезаю в палатку. Десятый день подходит к концу. Начинается серия из трёх заключительных переходов по открытой воде. Завтра переходим залив Находка. Послезавтра придётся перепрыгнуть на остров Аскольд. Ну и затем с Аскольда финишировать сразу на острове Русский.

План хорош. Прогноз внушает оптимизм и уверенность, что у нас получится.


ДЕНЬ 11 

23.07.2018     бухта Находка – Марина

… бухта Находка — контейнеровоз — мыс Попова — скорость падает до одного километра в час — неожиданный приём — борщ — ученики каякеры — шампанское — Аскольд в закате …

Прошло 10 дней после выхода из Зеркального и вот перед палаткой уже плещутся воды бухты Находка.

Как и планировали с вечера, завтрак должен быть подан ровно в 7.15. По этой причине сегодня тот редкий случай, когда встаю по будильнику, дабы не ударить в берег лицом.

Хронофор звонит ровно в шесть. Струйки воды стекают по внешнему тенту палатки. Бухта затянута плотным туманом.

DCIM103GOPROGOPR6201.JPG

От вчерашнего ветра не осталось и следа. Всё спокойно и ничего не видно.

Закидываю сухое молоко в кастрюлю, сахар. Как только вода закипает, засыпаю крупу. Бутерброды с сыром.

— Сколько времени?

— Семь.

Емич покряхтывая вылазит из палатки, также как и я час назад.

Хорошо бы поспешить. Пока погода благоволит, а прогноз благоприятен на все ближайшие дни, нужно пользоваться. Переходы по открытой воде делаем всегда вместе. На таких участках стараемся не растягиваться.

Традиционного утреннего костра сегодня нет, ни одной ветки, ни одного брёвнышка на всём берегу. Всё что можно тут уже давно спалили до нас.

Оперативно, но уже в 7.30 заканчиваем завтрак.

Стряхиваю палатку от росы. Похоже и спальник отсырел. Нужно будет просушить вечером. Скидываю всё в лодку.

— Подожду вас на Крылова! — чтобы не мёрзнуть, выхожу в море.

Мыс Крылова в 30 минутах гребли от лагеря. Это восточный входной
мыс залива Находка. Отсюда хотим резать залив. До мыса Попова на той стороне бухты Находка 11 километров.

Покачиваюсь на воде и жду ребят. Вдали виднеются пароходы.

ВИДЕО / День11 Переход залива Находка / Продолжительность 1:33

Появляется Саня, вскоре из тумана выползает и Гриша. Начинается традиционная классическая дискуссия, куда идти, направо или налево. В такие моменты к ним лучше не вмешиваться.

день 11

Выбрав наконец итоговое направление, начинаем движение. Начало девятого.

Чуть левее нашего курса в тумане одинокий застывший танкер. Спустя пол часа понимаем, что танкер движется и с довольно приличной скоростью нам наперерез.

Пропускаем танкер и следуем дальше в сторону мыса Попова.

Погода проясняться и уже к десяти бухта открывается. Становятся видны и дальние берега на той стороне.

DCIM103GOPROGOPR6208.JPG

Тут и там снуют корабли. Как и в случае с утренним танкером, не легко сразу понять движется он или стоит на месте. Порою пытаешься обойти, думая что он стоит, но проходит 15 минут и понимаешь, что попытки безуспешны, лучше пропустить.

344-1
Порт Находка

Где-то там вдалеке в глубине бухты находится российский морской порт федерального значения — порт Находка. Входит в крупнейший портово-транспортный узел России на Тихом океане «Восточный-Находка»

DCIM103GOPROGOPR6215.JPG

В берега залива Находка вдается несколько бухт. Наибольшее значение имеют бухты Новицкого и Находка, вдающиеся в западный берег, и бухта Врангеля, вдающаяся в восточный берег залива. Все эти бухты мы проходим мимо, они остаются вдали по правую руку.

С середины бухты должен быть виден и остров Лисий.

347
остров Лисий

Вдоль средней части острова проходит горный хребет. Склоны круто спускаются к заливу.

— Ты Лисий видишь?

— Только по карте. Должен быть прямо по курсу. Надо быть сливается с берегом.

Долго не можем идентифицировать Лисий, но проходя его с юга, он всё-таки отделяется от земли и мы видим его очертания. Горист и выглядит необитаемым.

Погода и состояние моря позволяют пользоваться телефоном на палубе. Лезу в интернет. Название острова таит в себе загадку, лис на острове нет и не было. Скорее всего, это созвучное название острова местных народностей.

Первое название острова — остров Облызина.

0_f6aa8_e56332f1_xxl_1
остров Лисий

В 30-х годах на острове даже построили предприятие по выращиванию мальков осетровых рыб и переработкой морской капусты.

Меня конечно больше интересует судьба острова с 1937 и до 1945 года, когда на острове Лисьем находился женский лагерь политических заключенных, где осуждённые занимались обработкой, засолкой и отправкой рыбы. Но к сожалению женского лагеря уже нет, поэтому молча прохожу мимо и следую на мыс Попова.

И кстати, после 1950-х годов остров Лисий стал заповедным. А в 1994 году объявлен памятником природы.

346

Тут же к северо востоку от Лисего множество кораблей. Один из них контейнеровоз, особо выделяется своими гигантскими размерами. Такой пароход каяк и не заметит.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Бухту Находка со всеми фотографиями и зигзагами преодолеваем за 2 с небольшим часа. Пройдя 11 километров, к мысу Попова подходим в начале одиннадцатого.

349

На мысе Попова наши пути вновь расходятся. Ребята уходят вперёд, я же неспешно, порою отвлекаясь на телефонные разговоры, иду вдоль берега. Здесь везде берёт телефонная связь.

Прохожу мыс Средний. Это западный входной мыс залива Находка — возвышенный, скалистый, серого цвета и с желтыми пятнами.

350

Вскоре появляется мыс Тунгус высокий и обрывистый. Этот мыс приметен по возвышающейся на его восточной оконечности серовато-белой скале, которая
резко выделяется на фоне окружающих ее выветрившихся темных скал.

Тут же и бухта Тунгус. Берега ее извилистые и высокие, они образуют ряд бухточек, которые отделены друг от друга высокими скалистыми мысами.

В каждой бухточке приморские фавелы дадут фору любым бразильским. Это не турбазы. Огромное кол-во лодочных гаражей с явно нелегальными надстройками, подстройками, бокостройками ютятся между морем и скалами.

351

На всём протяжении от мыса Попова до мыса Пассека нахожу лишь одно углубление похожее на грот, но и то оказывается жалким обманом, обычное пятиметровая дыра без намёка продолжения.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Море благоволит, солнце печёт, ощущается присутствие цивилизации повсюду. Лежащий телефон на палубе продолжает трезвонить с завидной регулярностью, как следствие, скорость падает до жалких 1-1,5 километра в час.

Точка финиша мне неизвестна. Гриша ведёт к незнакомке, некой женщине по имени Марина, начинающей каякерши из Находки. Так вот мы идём именно к ней, а она, как уверяет Григорий уже приготовила борщ в одной из бухточек к северу от мыса Пассека.

Запах борща я точно не пропущу, поэтому уверенно ползу дальше.

Подхожу к мысу Пассека.

03eea44a01e55d59fa3347962411f41f
мыс Пассека (фото из интернета)

Благодаря вездесущему берущему здесь рунету, узнаю, что мыс назван вовсе не в честь наличия на мысу жилищ для медоносных пчёл. А был такой человек Леонид Васильевич Пассек, который сам здесь никогда не был, но вот его друг товарищ Бабкин здесь бывал. И кто такой Бабкин? Непонятно. Сам мыс впервые обследован в 1861 году парусно-винтовым клипером «Гайдамак». Вот ведь интересно, кто-то крепостное право отменял, кто-то по Приморью ходил.

image
мыс Пассека (фото из интернета)

Листаю телефон и натыкаюсь на трагедию рядом с мысом в мае 1973 года.

…На море был сильный шторм. Трое мальчишек-школьников решили поиграть с волнами, находясь на большом валуне. Подошедшая большая волна разом смыла пацанов, окунув их в бурлящее море. Выбраться самостоятельно у них не было никакой возможности. На помощь тонущим мальчишкам, бросились находившиеся недалеко двое молодых парней. Они сумели вытолкнуть на берег мальчишек, а сами уже не смогли выйти из воды. Ценой своих жизней они спасли жизни подростков. Это были Александр Зворыгин и Анатолий Соляник…

Я тут же обращаю внимание на эту историю и фамилию Соляник, которая кажется мне знакома.

— Соляник? Соляник… — чешу я кепку. — Где же я слышал эту фамилию. Точно пещера Соляник!

И действительно, именно в честь Анатолия Соляника, который был активным туристом, на Чандалазе названа самая глубокая шахта Приморского края (125 м) и одна из глубочайших пещер Дальнего Востока России. Соляник её и открыл.

Огибаю мыс и захожу в небольшую бухту. Бухточка настолько мала, что на картах названия не имеет. Расположена между бухтами Прогулочная и Прозрачная.

354

На берегу трёхэтажный особняк, больше напоминающий общежитие.  У воды домик из морского контейнера с наращенной крышей. Бухта огорожена забором, видна даже будка охранника с собакой. Кажется, что попасть сюда можно только с воды. В нашем государстве всё возможно.

ВИДЕО / День11 В гостях у Марины / Продолжительность 1:04

На берегу две лодки. Гриша с Саней. Тут то ко мне приходит осознание, того, что борщ здесь!

Замечаю третий каяк цвета красного, торчащий из под белого полиэтелена. Парни в шортах бродят по берегу, уткнувшись в телефоны.

— Шикарно отдыхаем. А где хозяйка?

— Никого нет. Только охранник. Марина подъедет через пол часа. Пока можно помыться.

Идея с помывкой находит во мне одобрение. Шланг снаружи здания с прохладной водой, кусок мыла и немного шампуня делают чудеса.

Не успеваем разобрать лодки, как появляется Марина в сопровождении двух сокаякерш, одна из них с дочкой. Тут же и Владимир с длиннющим фотоаппаратом, тоже каякер.

DCIM103GOPROGOPR6231.JPG

После короткого знакомства, начинается застолье. Борщ, вареники, фрукты, бутылки с холодной газировкой.

Вкуснейший обед разбавляется застольной беседой.

После очередной порции борща, поступает неожиданное предложение.

— Вы нас когда учить будете? Мы готовы!

— Эээээ…

— Ну там, перевороты, ещё какие штуки!

— Почему бы и нет?! — Гриша, воодушевлённый новыми адептами, берёт инициативу на себя и все перемещаются на берег.

DCIM103GOPROGOPR6234.JPG

Я с удовольствием растягиваюсь на тёплых камнях.

— Начнём? — Гриша проводит устный инструктаж, как и положено, на берегу. Затем народ начинает постепенно перемещаться в воду. Приходится подключаться и Емичу для показательных выступлений по самоспасению на воде.

Парни вкладывают всю энергию, отрабатывая обеденный борщ.

DCIM103GOPROGOPR6237.JPG

Занятия проходят с переменным успехом. Ученики сменяют друг друга.

ВИДЕО / День11 Уроки каякинга / Продолжительность 1:05

Пока Гриша с Емичем пыхтят на воде, я успеваю несколько раз доесть вареники, прихлёбывая горячим чаем. Делааа…. Кто бы ожидал ещё сегодня утром, что будет такой вечер?!

DCIM103GOPROGOPR6240.JPG

Ближе к шести ученики устают, а учителя основательно подмерзают и все вновь перемещаются за стол и приступают к ужину.

DCIM103GOPROG0016254.JPG

За разговорами незаметно пролетает время и солнце в одиннадцатый раз в этом походе садится за горизонт.

— Шампанского?!

DCIM103GOPROG0026272.JPG

— А вон и Аскольд вдалеке! Завтра идём на него!

— Сколько до острова?

— 38 по прямой!

— 38? Видимость такая, кажется до него рукой подать!

— А правее это кекуры Пять пальцев. — Владимир указывает на мелкие точки правее Аскольда. -Завтра вы их пройдёте! Они ближе к Путятину.

Все разъезжаются. Нам оставляют ключи от контейнера. На берегу остаёмся одни. Где-то наверху только охранник, да его овчарка в будке.

DCIM103GOPROGOPR6262.JPG
Аскольд (над палаткой)
DCIM103GOPROGOPR6267.JPG
остров Аскольд на горизонте (от центра чуть левее). 38 км

Долго ещё сижу с фужером. Этот остров вдали действительно сейчас кажется таким близким. Ощущение, что тут гребли на пару часов.

Аскольд! Хорошее название, — так и не начатый бакал ставлю на стол. — Завтра мы там будем!


ДЕНЬ 12 

24.07.2018    база Марины – о. Аскольд

… ранний подъём — вокруг ничего не видно — обед в 15км от берега — кекуры Пять пальцев — сивучи — остров Аскольд — ракетный крейсер Варяг …

За палаткой тишина. Открываю глаза. На часах 4.20. Темно. Я лежу на спине — в позе типичной для захоронений в средние века. Рука нащупывает что-то съестное. Наверное шоколад. Засовываю в рот, точно. Вкус слюны от разжёванного шоколада в сухом рту особенно острый. Медленно пережёвываю и вновь засыпаю.

До Аскольда 38 км. Помню первый переход по открытой воде в далёком 2011. Тогда впервые пересекли Татарский пролив, перейдя с Сахалина на материк в районе мыса Погиби. Затем были переходы в 2013, 2015, 2016 годах. В 2016 году вовремя тысячного забега в рамках похода ЧЕРЕЗ ДВА МОРЯ. три раза перепрыгивали с материка на Сахалин и обратно. Максимальный переход тогда был длинною в 22 км.

Затем был 2017 год и Малая Курильская гряда. Там, что ни день — то переход с острова на остров. Самый длинный — между островами Шикотан и Полонского. 30 километров от земли до земли по Тихому океану.

И всё-таки те переходы через пролив вспоминаются с каким-то чувством гордости, с налётом брутальности, берегов нет, есть течения и острова, а между ними ничего. Здесь же сегодня мы пойдём по заливу. Открытость и удалённость тоже присутствуют, но мозг не воспринимает переход на Аскольд как новое открытие. Пожалуй, лишь приятное любопытство.

Последовавшее утро, заставляет в очередной раз этим утром открывать глаза. На часах 5.20. Будильник зазвонит через 10 минут. Глубже закутываюсь в синий спальник. Сегодня придётся много грести.

Прогноз стоит на весь день отличный. Штиль, с утра туман, после позднего обеда будет и солнце.

В такие дни лучше вставать пораньше. Если что и произойдёт на переходе, лучше если это случится средь бела дня, когда до заката ещё много времени.

Над морем висит дымка и Аскольд не видно. Может растянет? Маловероятно.

DCIM103GOPROGOPR6279.JPG

Уверенным шагом иду к воде. Захожу по колено, наклоняюсь, разглядывая своё отражение. Загоревший, похудевший и немного впалый облик, роста выше среднего, смотрит на меня. Лицо разрезает огромная щетина. И с чего, черт возьми, я так оброс? Энергично плюнув в рожу, в сланцах топаю на пригорок, на кухню.

Каши сегодня не будет. Открываю холодильник.

— Борщевского?! На завтрак?! — вытаскиваю блестящую кастрюлю из нержавейки на стол. — Отличная идея!

Схарчить весь борщ в чужом доме! Наглость моей наивности не знает предела, хотя в конце концов, как уверяла хозяйка, борщ готовился исключительно по случаю нашего прибытия. Кастрюля с борщом настолько огромная, что только на второй день удаётся её доесть.

DCIM103GOPROGOPR6284.JPG

Я разливаю борщ и режу хлеб, Гриша тут же готовит перекусы на обед. До Аскольда 38 км, а это значит часов 6-7-8 нам из лодок не вылазить. Хлеб, огурцы и колбаса с варёными яйцами.

— Саняяя!!! Давай завтракать!!!!

За завтраком никто не торопится. Не хочется покидать этот контейнер с полным холодильником продуктов.

Наконец заканчиваем, опускаем рольставни, закрываем домик на замок.

DCIM103GOPROGOPR6294.JPG

На воду выходим в 8.00. Абсолютное молоко. Видимости пока нет.

— Курс …! — кричит Саня.

— Ты чё левее! — кричит Гриша. — Курс …!

— Всё верно, может даже чуть правее! — отвечает Саня. — Курс …!

— Хе — хе — хе! — ну это традиция, как вы уже поняли, пустились развивать свою любимую тему. Пока я разбираюсь в зубах с остатками мяса из утреннего борща, Саня всё-таки берёт на себя должность Сусанина, и мы начинаем движение.

день 12

Задача незамысловатая. Прийти на Аскольд, где на завтра запланирована днёвка, с посещением местных островных достопримечательностей.

ВИДЕО / День 12 Утро переход на Аскольд / Продолжительность 1:01

Лёгкий ветерок ближе к десяти разгоняет туман, видимость улучшается и даже открываются виды на северные берега.

Беспрестанно вглядываюсь в даль в надежде увидеть остров, но всё безуспешно. До острова, что вчера казался таким близким, ещё далеко.

Видимость улучшается до добрых 5 километров. Но этого всё равно мало, чтобы увидеть Аскольд, он по прежнему скрыт в тумане.

DCIM103GOPROGOPR6293.JPG

Туман кочует справа налево и обратно. В итоге нам открывается отличный вид на север, всё остальное затянуто.

Второй день мы бороздим воды залива Петра Великого. А ведь это самый большой залив Японского моря у российских берегов. С 1855 года был известен как залив Виктория. Переименован в 1859 году.

Слева нарастает шум моторов, какого-то корабля.

— Выгребай! Выгребай!

— Степаааан!

Далее идёт неразборчивая речь из тумана. Через пару минут, небольшое рыболовное судно выныривает из мари слева и уходит в теперь уже ясную даль справа.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Уж не знаю сколько местных каякеров ходило подобным маршрутом до нас, но по всей видимости достаточно. На кораблях на нас совершенно не обращают внимания. Поварихи не выскакивают и не пытаются перелезть через борт. Лишь один мужик, тот что молчаливо курит, удостаивает меня вниманием, кидает бычок в мою сторону и уходит прочь с палубы.

DCIM103GOPROGOPR6302.JPG

Довольно монотонная гребля. Играем в слова. Гриша три раунда не может отгадать Пятницу (персонаж из Робинзона Круза).

— Обедать не пора?

— Почти 12. Можно перекусить. Сколько прошли?

— 25 км. Сильно вправо забираем.

— Ну это нормально. На Пять Пальцев посмотрим.

— Давайте сцепимся. Подходите.

DCIM103GOPROG0056319.JPG

Три лодки сходятся вместе. Пристёгиваемся карабинами, при такой погоде это ещё можно сделать. Гриша распаковывает закрома и на палубе появляются колбаса, яйца, огурцы, хлеб.

Полный штиль. Вытягиваю затёкшие ноги.

DCIM103GOPROGOPR6345.JPG

Обедаем вовремя. Всё быстро расходится по желудкам

— Жарковато сегодня!

— Боюсь будет ещё хуже. Как они тут ходят?

ВИДЕО / День 14 Обед каякера в 15 км от берега / Продолжительность 1:16

Покончив с обедом и сверив компасы, продолжаем путь.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Где-то под водой течёт своя жизнь. Ни китов, ни акул пока не видно. Лишь медузы порою мерно проплывают мимо.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
слева Остров Аскольд, справа кекуры Пять пальцев

Наконец появляется Аскольд. Остров гористый. Сколько видят глаза, берега острова почти всюду обрывистые.

Вместе с островом открываются и кекуры Пять Пальцев.

— На скалы?

— Пошли. -решение принято. Идём на пальцы.

373

Эти кекуры возвышаются на подводной каменистой гряде, которая отходит к югу от середины юго-восточного берега острова Путятина. Южный из кекуров имеет вид столба с острой тонкой вершиной, кажется, из всех он более всего покрыт птичьим помётом.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Около южного камня плоская скала, на ней сивучи. Их много, десятка два, не меньше. Стоит громкий рёв.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

— Едрён батон! Откуда же вы взялись?

Появляется моторка. Две моторки. Видно, туристы. На каждой по водителю и 3-4 зрителя в белых панамах.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Шумные моторы сильно волнуют сивучей. Галдёж стоит неимоверный. Они орут, часть прыгает в воду.

ВИДЕО / День12 Кекуры Пять Пальцев / Продолжительность 1:45

Лодки кружат минут пять вокруг скал, затем срываются и улетают в сторону Путятина.

1

Неспешными гребками, подхожу очень близко к месту отдыха сивучей. Выделяется тот, что возраста солидного, раза в три крупнее остальных. Наверное, хозяин гарема. Красавчик! Подмигиваю ему, машу кепкой и беру курс на Аскольд.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Пасюков Максим

Отсюда до острова 8 км. Идти всем вместе уже нужды нет. Ребята убегают вперёд. Достаю апельсины, кожура уплывает в сторону Путятина. Я дрейфую на мягкой пологой зыби в проливе Аскольд. Вдалеке различаю камни Унковского. Мне же левее, на остров!

Отдохнувший и подкрепившийся витаминами А,B,С, сокращаю период опускания лопастей под воду вдвое и через час добегаю до Аскольда.

379-1
маяк на мысе Ступенчатый

Захожу с севера. Подхожу к мысу Ступенчатый. Мыс образован пологим склоном прибрежной горы. На мысу различаю подобие автоматического маяка.

От Ступенчатого иду вдоль берега. Тут же на берегу вижу машину. По всей видимости машина с маяка. Людей не видно.

DCIM100MEDIADJI_0265.JPG

Высаживаюсь на мысе. Болтаю по телефону. Куда спешить?! До вечера ещё уйма времени.

Камни здесь крупные, песка нет. Каким-то чудом я раскладываюсь на острых голышах, под головой дырявая автомобильная покрышка. Поворачиваю голову набок и трусь отросшей щетиной о покрышку.

Минут 30 таращусь в небо. Организм получает заслуженный отдых. Но приходится идти, иначе засну.

Парни остановились перед мысом Острый. На берегу есть ручей и дзот. Внутри дзота никого. Вояки давно оставили этот остров.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
крейсер Варяг и камни Унковского

Выскакиваю на берег, пока расставляю палатку, неожиданно перед ужином прибывает ракетный крейсер Варяг. Готовится к предстоящему празднику День Военно-Морского флота, который состоится 29 июля во Владивостоке.

ВИДЕО / День12 Крейсер Варяг / Продолжительность 1:06

Крейсер Варяг — российский ракетный крейсер, флагман Тихоокеанского флота ВМФ России с 1996 года. Интересно, до 21 декабря 1995 года крейсер носил название «Червона Украина».

Корабль более часа барражирует у нас на виду во всей красе.

DCIM103GOPROGOPR6374.JPG

В ожидания залпа из всех орудий лузгаю семечки. Надежды оказываются напрасными и ближе к семи крейсер покидает нас.

В карты играем вприкуску с макаронами. Опускается вечер. На завтра запланирована днёвка здесь на Аскольде и знакомство с островом.

— Во сколько подъём?

— Предлагаю, не рвать с утра. Часиков до половины девятого можно и поспать! — Саня кидает червового вальта поперёк валуна. — До десяти выйдем!

— Да, хорошо. Пойду в палатку, — Гриша поднимается на ноги. — Надо ещё дневник написать.

Забросив пару голышей в сторону орущих чаек, в хорошем расположении духа и я отправляюсь спать.


ДЕНЬ 13 

25.07.2018    о. Аскольд

… не ранний подъём — незнакомые следы — история Аскольда — развалины — в поисках батареи — маяк в тумане — дорога назад — вечерний лагерь …

Чем отличается днёвка от штормовки?

Штормовка это когда на море штормит и идти невозможно. Поэтому и вынуждены штормовать. Зачастую отдых в такие дни сопряжён с ветром, дождём или другими природными катаклизмами.

Днёвка же — это когда на море не штормит и идти даже очень себе возможно. Но у тебя либо есть запас по дням, либо место красивое, либо на гору надо сходить, либо просто хочется полежать на горячем песке и побалдеть.

Так вот, сегодня у нас днёвка. Причина — остров Аскольд! Тот самый, на котором мы сейчас и находимся.

Пока парни заканчивают с утренними моционами, запускаю коптер.

DCIM100MEDIADJI_0257.JPG
бухточка, где стоит лагерь

Аскольд — остров в заливе Петра Великого Японского моря, в 50 км к юго-востоку от Владивостока и в 40 км к западу от Находки. Известен как естественный питомник пятнистых оленей. Среди туристов славится своим старинным маяком и заброшенной военной техникой.

И что самое интересное на острове есть месторождения золота!

DCIM100MEDIADJI_0252.JPG
мыс Острый (ближний)

Взлетаю над лагерем, тут же к северу и мыс Острый.

Аскольд впервые был нанесён на карту в 1859 году под названием «Маячный» офицерами русских кораблей, плававших в Тихом океане. По результатам экспедиции, остров в 1862 – 1863 годах получил нынешнее название по проливу Аскольд, который отделяет остров от материка. Пролив же описан экспедицией на клипере «Стрелок» в 1859 году и тогда же назван в честь фрегата «Аскольд», который в это же время плавал в дальневосточных морях.

(P.S. Аскольд — легендарный первый киевский князь (864…882 гг.).)

DCIM100MEDIADJI_0243.JPG
камни Унковского

Дальние уголки острова не разглядеть. Над островом весит туман. Когда летишь в тумане, линза быстро покрывается росой и объектив запотевает.

DCIM100MEDIADJI_0248.JPG
вдали бухта Наездник

— Во сколько выходим?

— 15 минут и я готов! Ты зачем газ берёшь? — кричу я Грише.

— Чаю вскипятим.

— Да ну, брось! Давай бутербродов возьмём, и воды. К чёрту нежности.

— Ок.

Гриша набирает бутербродов и мы выдвигаемся.

Предварительно набираем воды. Ручьёв по карте мы не видим, а искать тайные колодцы времени не будет.

Остров Аскольд имеет длину с севера на юг около 6 километров и ширину с запада на восток около 4,5 километров. Остров имеет подковообразную форму.

DCIM103GOPROGOPR6383.JPG
первый километр подъёма от моря

Выходим в начале десятого. От ручья в нашей бухте сразу вылазим на отрог от мыса Острого и через лес идём в горку. Затёкшие от последних недель сидения в байдарке ноги не хотят идти наверх. Жарко.

Тут лес отличается многообразием. По утверждению Михаила Янковского (натуралист, работавший в этих краях более 100 лет назад), на острове «можно встретить почти все виды лиственных деревьев и кустарников богатой флоры южно уссурийского края».

DCIM103GOPROGOPR6381.JPG
Вид на наш лагерь

Солнце припекает. Пот бежит ручьём. Постоянно хочется пить. Воды у меня полтора литра, приходится экономить.

— Смотри тропа! А говорили туристов пешеходов тут мало.

— Действительно тропа. Хорошая, натоптанная.

Идём уверенно по тропе метров 10. Тропу пересекает ещё одна тропа, но уже в другом направлении. Поднимаю голову. Вижу ещё 3-4 тропы, убегающие в разных направлениях. Троп тут десятки.

— Что за чертовщина?

Олени заселяли остров в прежнее время в громадном количестве, о чём свидетельствуют многочисленные пересекающие друг друга тропы, протоптанные в земле иногда до 8 дюймов глубиною, по всем крутым склонам гор и утесистым оврагам, служащим им любимым местом пребывания.

— М. Янковский. «Остров Аскольд» (очерк, 1881 г.)

Так вон оно что?! Олени. Удивительно. Маленький остров, как на ладони. Даже не верится, что тут есть ещё кто-то кроме нас, змей и пчёл.

Тяжела была участь оленей на острове. Попробую вкратце:

Перенесёмся в век девятнадцатый. Тогда в 1874 году на острове оставалось приблизительно 60 оленей, остальные были истреблены браконьерами (хунгузами или ОПГ по китайски в то время).

nastol.com.ua-229609

С приходом Янковского (того самого натуралиста) ситуация резко изменилась. Было создано аскольдинское охотничье общество, и выработан общий устав, который запрещал отстрел оленух, и строго ограничил сроки охоты (весной и летом охота запрещалась). Также, на острове были истреблены хищники. В результате принятых мер, к 1879 году число оленей выросло до 250 голов.

Согласно другому источнику, Янковский дополнительно завёз на остров большую партию оленей и занялся разведением стада, и к 1879 году островное стадо достигло 3000 голов.

Как видим данные сильно разнятся от 250 до 3000 голов. Кому верить?!

С убытием Янковского, остров снова оказался в руках браконьеров и охота на оленей приняла бесконтрольной характер. Манзы отстреливали оленей для добывания пантов.

Ну а в 1887 году произошло грандиозное событие. В этом году в Южно-Уссурийский край прибыл великий князь Александр Михайлович Романов. Поохотившись на острове и ознакомившись с ситуацией, он предложил создать охотничье общество. Число оленей на острове в 1890-е достигало 4000 голов, о чём в своих трудах писал В. К. Арсеньев:

Лет пятнадцать тому назад [события повести происходили в 1907 году] здесь было до четырёх тысяч оленей. Вследствие браконьерства, глубоких снегов и прогрессивного ухудшения подножного корма животные стали быстро сокращаться в числе, и теперь на всём острове их насчитывается не более полутораста голов. Выбирая только кормовые травы, олени тем самым способствовали распространению по острову растений, негодных для корма. Полная изоляция и кровосмешение уменьшили плодовитость до минимума. Олени вымрут, если к ним не будет влита новая кровь с материка. В настоящее время Аскольдский питомник на краю гибели.

— Арсеньев В. К. «Дерсу Узала»

Несмотря на проведенные меры, браконьеры продолжали посещать остров, а в августе 1897 года они застрелили председателя общества Бушуева.

В 1905—1918 годах по приблизительным данным, численность оленей на острове составляла 2000—2500 голов (что расходится с числом в 150 голов, указанным В. К. Арсеньевым в «Дерсу Узала»). После гражданской войны (1917—1923) оленей осталось всего несколько десятков. Последующие 30 лет популяция оленей на острове составляла 300—350 голов.

В нынешнее время низкую численность оленей на острове связывают с обеднением кормовой базы. Ввиду недостатка древесных кормов, олени уничтожают молодые поросли, препятствуя развитию подроста и подлеска. Поэтому, олени острова вынуждены питаться только подножными кормами.

С 1996 пятнистый олень занесён в Красный список. Охраняется на территории острова (остров Аскольд ныне является заказником).

Вот такая история.

день 13

Поднявшись по отрогу забираем на юго-запад и приближаемся к высшей точке острова. Высота 358 метров.

Каких-либо сведений об острове до прихода сюда русских в середине XIX века не сохранилось. После первых столкновений русских с отрядами Империи Цин в конце XVII века был заключён Нерчинский договор, который впервые документально закрепил территории Приморья за Китаем.

Но двумя веками позже, ослабленный опиумными войнами Китай уступил эти территории Российской Империи. Айгунский договор и Пекинский трактат (1860) закрепили это документально. Вот с этого то момента остров Аскольд и попал под российскую юрисдикцию!

DCIM103GOPROGOPR6386.JPG

Вдали вижу высшую точку острова.

— Ну её к чёрту!

Тут же на поляне замечаем следы попадания Аскольда под российскую юрисдикцию, а не под китайскую.

Останки русских вояк во всей красе.

DCIM103GOPROGOPR6385.JPG

Немало земли засрали военные в России. И на Сахалине таких мест достаточно.

DCIM103GOPROGOPR6389.JPG

Остатки военных сооружений разбросаны по острову.

DCIM103GOPROGOPR6396.JPG

Тут же натыкаемся на дорогу, ведущую в нужном нам восточном направлении. Местами заросшая она уверенно выводит нас на основную развилку в центре острова. Путь к маяку, основной цели нашей вылазки, ведёт двумя дорогами. Мы выбираем восточный вариант.

ВИДЕО / День 13 Кладбище на Аскольде / Продолжительность 1:36

Спускается сильный туман. Видимость 100 метров. Слева от дороги, чуть на пригорке натыкаемся и на кладбище. Его окружают белоствольные берёзы и кое-где встречающийся граб. Кладбище давно заброшено: надгробия покосились, некоторые совсем вросли в землю. Наверное, никто не заходит сюда. Вид печальный.

— Валера Заподобников, — читаю я на табличке, — родился в 1940, похоронен в 1940 году.

Могила ребёнка. Два дерева растут по краям.

DCIM103GOPROGOPR6401.JPG

В тумане справа различаем постройки разрушенных двухэтажных зданий. Всё это бывшие военные постройки. Стены строений поросли ползучими растениями, повсюду внутри зданий, меж стен, внутри комнат уже растут деревья и кусты, на каждом шагу валяются кирпичи и камни, обвалившиеся лестницы, всё заросло травой и мхом.

— Ну и где будем искать батарею? В таком тумане чёрт глаз сломит. Ничего не найдём.

Здесь еле-еле но берёт связь. Гриша набирает кого-то во Владивостоке и о боги, нам объясняют где искать батарею.

DCIM103GOPROGOPR6402.JPG

В обозначенном месте прыгаю с дороги вправо и поднимаюсь на возвышенность. Сразу натыкаюсь на подобие командного или наблюдательного пункта.

Военные пришли сюда в 1936 году. Была построена береговая артиллерийская батарея №26, имеющая залегающий на глубине 40 м подземный коридор длиной около километра.

Парни появляются спустя 5 минут.

— Машина сейчас по дороге проехала!

— Серьёзно?! Куда? На маяк?

— Нет, в обратную сторону!

DCIM103GOPROGOPR6407.JPG

Спускаемся ниже, туман порционно выкидывает на нас новые останки: вышки, бочки, раскареженный металл с большим обилием ржавчины.

DCIM103GOPROGOPR6411.JPG

Наконец, доходим и до батареи. Пушки нацелены на юг, точно в сторону Окинавы.

DCIM103GOPROGOPR6425.JPG

Башенная батарея №26 была расположена на острове Аскольд в 1939 году и до начала 1990-х годов обеспечивала оборону подступов к Главной военно-морской базе – Владивостоку.

Для защиты Владивостока и штабных структур Тихоокеанского флота был сформирован 125-й отдельный артиллерийский полк, в который вошли три башенных дивизиона: Ворошиловская батарея, батарея №220 на мысе Гамова и батарея №26 на острове Аскольд.

Батарея №26 на Аскольде состоит из двух броневых башен, в каждой из которых смонтированы по два орудия калибром 180 мм, способные поражать вражеские корабли на дистанции до 37 км.

DCIM103GOPROGOPR6427.JPG

Забираемся внутрь. Исследуем внутренности.

Под башнями – двухэтажные подземные блоки, которые соединены тоннелем длиной около 1,5 километра с командным пунктом батареи и подземной силовой станцией.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Осмотрев батарею, следуем дальше. Впереди нас ждёт маяк, ведь Аскольд отличный ориентир для судов идущих к Владивостоку с юга и юго-востока.

DCIM103GOPROGOPR6432.JPG

Дорога выводит нас к мысу Елагина. Утыкаемся в когда-то синий забор. Выбегает собака и на встречу выходит мужчина подозрительно бомжеватого вида. На улице таких принимают за бездомных и таким дают подаяние.

— День добрый. Собака не кусается? — спрашиваю я.

Он качает отрицательно головой.

Кто этот человек и что он тут делает внятно объяснить не может. На любой вопрос либо кивает, либо машет или в стороны, или по диагонали. Словно кто-то заставил его тут существовать.

DCIM103GOPROGOPR6459.JPG

Уверен, что тут кто-то ещё живёт более разговорчивый и более дееспособный, и, возможно, именно он и уехал на той машине, которую видели Саня с Гришей.

Гадать нам некогда, двинемся дальше к маяку.

DCIM103GOPROGOPR6438.JPG

Пройдя через хоз территорию, выходим на мыс. Сделав пару шагов чуть ниже видим маяк. Их тут два. Старый в руинах и «поновее». Старый не видно. Скрыт в тумане.

Если расписать маяк в двух словах, то очередная разруха. Как собственно и на большинстве маяков Дальнего Востока, что мне удалось побывать за свою жизнь.

Важность и значение маяков давно ушло в прошлое, но до сих пор на них местами и периодами пытаются поддерживать жизнь. Истинны ради, бывал я и на маяках, на которых ещё и порядок и маячник с табакеркой и с фитилём «зажигает» каждый вечер сигнальный огонь. Но большинство маяков находятся в полной «жопе», влача, наверное, уже никому не нужное существование, окромя наверное тех, кто на них что-то имеет.

00_новый размер

Итак маяк, что сейчас перед нами, тот что поновее — расположен на высоте 104 метра над уровнем моря. Он получил название по имени острова, на котором расположен. Маяк Аскольд.

Старый маяк ниже юго-западного мыса на высоте 91 метр. Маяк ведёт свою историю с 1879 года, когда были начаты работы по строительству.

askold_island_6

Башня маяка с фонарным сооружением имела высоту от основания 16,46 метра.

DCIM103GOPROGOPR6443.JPG
лестница к старому маяку

В 1892 году была проведена дорога из бухты Наездник в южной чисти острова прямо на маяк по западной стороне острова.

В 1893 году личный состав маяка состоял из смотрителя, восьми вольнонаёмных служителей и одного военного машиниста.

В 1904 году из-за русско-японской войны маяк не освещали. Но на маяк были возложены новые функции. На время военных действий с маяком было установлено телеграфное сообщение с Владивостоком и смотритель маяка был обязан передавать сведения о всех приближающихся военных и коммерческих судах.

По окончании войны маяк открыл освещение 22 октября 1905 года по старому стилю.

В 1911 году установили сирену для подачи сигналов в туман. Также использовался и колокол, в который начинали бить, когда услышат звон корабельного колокола с моря.

В 1916 году из-за полного обветшания башни маяка было принято решение о строительстве новой башни. Для возведения башни было выбрано новое место – на кекуре мыса Елагина, отделённого от маяка расщелиной, с целью лучшей её видимости. В том же году постройка башни была почти завершена и закончена в 1917 году. (это как раз и есть, то что сейчас называют старым маяком)

Нынешний маяк Аскольд, дальше видно и старый маяк

А вот в 1976 году мореплавателям сообщили об упразднении прежнего маяка и установке нового маяка Аскольд на мысе Елагина с высотой огня 112,6 метра над уровнем моря, высотой башни 7,7 метра у каменного здания, дальностью действия 20 миль (это уже речь о новом маяке).

DCIM103GOPROGOPR6440.JPG

Вниз убегают лестницы ведущие ко второму маяку. Несколько раз дымка развеивается и нам удаётся увидеть его строение, но все разы это происходит настолько быстро, что даже фотоаппарат не успеваешь включить.

DCIM103GOPROGOPR6450.JPG

Пока Гриша организует обед, я лезу наверх. Лампа, пару батарей тут же и провода. Всё как обычно — граница на замке! Враг нам не страшен.

DCIM103GOPROGOPR6445.JPG

— Ну что обедаем?

— Да, давайте. — Гриша скидывает рюкзак и достаёт провизию.

Перекусив бутербродами, попив водички, собираемся назад.

ВИДЕО / День 13 Маяк Аскольд / Продолжительность 1:31

DCIM103GOPROGOPR6455.JPG

Вылезаем наверх. На этот раз обходим хоз часть верхом и мы вновь на дороге. Я по прежнему высматриваю оленей, но их не видно.

DCIM103GOPROGOPR6464.JPG

Всё тот же плотный туман преследует нас в течении всего спуска.  На развилке уходим в лес в сторону мыса Острый, там наш лагерь.

— Олени, хунхузы, золотоискатели, опять олени, военные, нет военных, олени… Очень интересно. — бурчу я сам с собой. — Пройдёт ещё 100 лет, что здесь будет в 2118? Опять хунхузы?

Выходим из леса, высота 100 метров, здесь на берегу уже светит солнце, пробивающее свои лучи сквозь завесу тумана.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В лагере всё по прежнему. Несмотря на желание искупаться всю дорогу, спустившись к берегу иду не в море, а в ручей, где принимаю полноценный душ из кастрюль.

DCIM100MEDIADJI_0261.JPG

Хочется вздремнуть, но несколько десятков чаек устраивают адских галдёж.

— Вот же громкие черти! Голодные черти?! Щас будет вам еда.

Завтра у нас крайний переход, останется часть продуктов, с которыми наверняка придётся расставаться. Делаю небольшую ревизию, в головы чаек летят печенье, сухари, немного хлеба и даже лук с чесноком. За лук разворачивается нешуточная борьба.

DCIM103GOPROGOPR6525.JPG

Потом был ужин, во время которого не произошло ровным счётом ничего интересного, о чём бы можно было рассказать читателю, поэтому чистый, с чувством отлично прожитого дня, я забираюсь в палатку.

Завтра нас ждёт ещё один переход по открытой воде. Отсюда до Русского по прямой 40 км., а это значит со всеми зигзагами в тумане пройдём не менее 45.

До окончания похода остаётся один день!


ДЕНЬ 14

26.07.2018    о. Аскольд – о. Русский (Владивосток)

… костёр — Аскольд остаётся позади — ничего не видно — грохот и маты в тумане — пекло и туман — буй посреди моря — остров Русский — финиш …

Уставившись в потолок считаю пройденные дни. Один, два, три… Всего тринадцать дней. Сегодня четырнадцатый.

26 июля. Если окажемся сегодня на острове Русском, то значит финишируем, а вечером можно и в китайский ресторан!

Сегодня нас ждёт 40 км. Настроение отличное!

DCIM103GOPROGOPR6465.JPG

— Что там с погодой? — ногой отодвигаю полог палатки, за окном гладкое море и низкий туман в паре километров от берега.

Завтрак в тарелках оказывается уже в 7.00. Самому есть не хочется. Доедаю последние ништяки — банку с тунцом, сушёная рыба, кальмар. Наворачиваю лишь пару ложек каши и иду разводить костёр.

DCIM103GOPROGOPR6531.JPG

Пока ребята пакуются, жгу мусор. В кучу кем-то до нас собраны десяток досок и брёвен. Идеальный набор для утреннего костра. Покончив с топкой, засыпаю угли редким песком, и только дым поднимается над ним.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Выходим в 8.00. Позади поднимается Аскольд, тающий в утренней дымке. К югу — длинная полоса белой пены, убегающая до самого горизонта, а где-то в 40 километрах к западо-северо-западу лежит остров Русский. Весь путь до него плотно закрыт низким туманом.

DCIM103GOPROGOPR6536.JPG

Пройдёт ещё минут 20 и Аскольд скроется в тумане, несколько раз появится вновь, чтобы уже исчезнуть окончательно.

Мы двигаемся к острову Русский.

день 14

С зигзагами, с перекурами, перекусами, полагаю, через 7-8 часов должны неспешно прибыть к финишу.

Если я правильно понимаю карту, здесь уже воды Уссурийского залива. Это крупный внутренний залив у северного берега залива Петра Великого.

DCIM103GOPROGOPR6540.JPG

Через пару часов в 13 км от берега начинаются проблемы. Проблема оттуда, откуда не ждали. Ближе к одиннадцати становится невыносимо жарко. Невыносимо от слова «пизд…ц»! Плотный туман, спокойное море. Жаркое солнце, хоть и скрытое за толстым маревом, печёт очень сильно. Ты словно в теплице. Грести становится хреново. Пот струится ручьями.

Вдруг из тумана раздаётся рокот судна. Дижавю? Ситуация двухдневной давности повторяется. Слышно, что оно небольшое. Может быть рыбаки? Уже слышна человеческая речь. Но корабля по прежнему не видно.

— Тяни сильнее! — мужской голос разносится по поверхности, откуда-то слева.

Далее пара матов разрезает воздух. Затем следует неразборчивая речь.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Судно приближается. Мы тормозим. Ждём. Оно появляется метрах в трёхстах впереди и проходит на север вглубь Уссурийского залива.

А если из тумана выйдет что-то огромное размером с футбольное поле?

420

Гребём дальше. Спасает разве что игра в слова. А так полнейший дуратоп. Волна есть. Пологая, незаметная на фотографиях, но она есть. Качает под метр периодами, периодами затихает и практически штиль.

421

Пот, текущий градом со лба, залепляет глаза. Между ног кидаю полотенце. Каждые пятнадцать минут приходится вытирать лицо и голову. Порою поливаю себя водой из кепки. Мало помогает. Солёная вода, лишь усиливает боль в глазах. Где же ты ядрёно холодная Сахалинская водичка, та самая от которой руки сводит?

422

Уже почти двенадцать, а картинка не меняется. Дабы не заснуть, держусь позади остальных, так легче отвлечься. Не приходится думать о курсе.

Разверни меня щас пару раз вокруг своей оси и без компаса не поймёшь куда идти.

Переходы в такую жару — это новый опыт. Проблема среднего возраста в том, что зачастую думаешь, что ты уже полностью сформировался, и удивить себя (тем более научится чему-то новому) в нерабочее время уже очень сложно. Но нет же — вот тебе новый опыт — суперсверхпотная гребля.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

— Обедать во сколько будем?

— В половину первого.

— Почему в половину?

— Можно и в 17 минут третьего.

— Нет, лучше в половину первого.

Половина первого. Из-за задней стенки седушки достаю ланч бокс с утренними макаронами. Их ест только Саня. Мы же вновь едим бутерброды, чеснок, огурцы, шоколад.

— Чего с макаронами будем делать? На русский повезём?

Остатки макарон летят на съедение акулам.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Давно уже перевалили экватор. За километражом особо не следим. Навигатор периодами выключается и уже не показывает верных цифер.

ВИДЕО / День 14 В центре моря на каяке / Продолжительность 1:16

Между делом где-то после обеда натыкаемся вот на этот буй.

DCIM103GOPROGOPR6549.JPG

Мне кажется, что буй мне знаком. Возможно, на фотографиях местных ребят, гуляющих в этих краях, видел.

Пятиминутный перекур идём дальше. Море окончательно убаюкивает.

DCIM103GOPROGOPR6555.JPG

И всё-таки втянувшись в этот бесконечно нудный ритм гребли в 200 метровом пространстве вокруг себя (именно такая видимость большую часть пути), всё таки сдаюсь и заставляю себя начать получать удовольствие от перехода. Опыт и настроение приближающегося финиша берёт вверх. И знаете, начинает грестись хорошо, хотя и не всем!

Смотрю на карту, до финиша остаётся пять километров. Ощущается близость земли.

В тумане натыкаемся на маленькую яхточку. Два мужика загорают на палубе. Девушка удит камбалу. Роли распределены.

— Здрасьте!

— Здорово! Вы куда!

— На Русский!

— А откуда?

— С Аскольда.

— Камбалы дать?

— Нет, спасибо!

DCIM103GOPROGOPR6560.JPG

И вот появляется остров Русский, что в километре от Владивостока. Насилу вылезает из тумана.

Нам должно уйти за мысы Вятлина и Шмидта. Бухта за мысом Шмидта — вот что нам нужно! Там и будем финишировать.

DCIM103GOPROGOPR6565.JPG

Местами на рифах набегает приличная волна, дабы не опозорится перед местными саперами одеваю очки и с угрюмым видом захожу в бухту. Выбрав место, что ни наесть в самом центре, утыкаюсь в берег промеж двух белых джипов.

DCIM103GOPROGOPR6567.JPG

На карте названия бухты нет, но местные зовут это место — бухтой Карпинского. Здесь полно отдыхающих.

— Почём лодка?

— Чего? — отвечаю я мужику с пузом в полосатых труселях.

— Покататься можно? Прокат?

— Нет. Всё! Закрыто!

В это мгновение поход завершился. 451 километр словно летний гребной дождь. Вот и всё. Не осталось ничего из этих четырнадцати дней. Лишь этот рассказ!

DCIM103GOPROGOPR6345.JPG
слева направо: Беляков Гриша, Пасюков Макс, Емченко Александр

ЭПИЛОГ

Приморский морской поход состоялся в июле 2018 года.

Через пару часов уже на съёмной квартире мы принимали душ. Женя Ващенко при поддержке друзей организовал нам эвакуацию с пляжа до города.

Женя Пафнутьев любезно отдал в распоряжение свой гараж, где мы скинули лодки, забитые снарягой.

А вечером мы уже ели китайские блюда в компании приморских каякеров и пили Женькин самогон.

Парни на следующий день улетели в Южный. Я же, по традиции, остался ещё на пару дней во Владивостоке.

Дельфинарий, китайская кухня, улицы старого Владивостока, кинотеатр и просто театр сделали своё дело, через пару дней я был полностью восстановлен, не считая ожога на руке и красного носа.

Всем удачи, ходите в походы и берегите себя!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA